Камчатка

Вы можете посмотреть все полноразмерные фотографии на одной странице, которая откроется в отдельном окне браузера, воспользовавшись этой ссылкой, или просматривать каждую фотографию в отдельности, воспользовавшись ссылками, связаннами с эскизами, размещенными на этой странице.

На Камчатке я был давно, в августе 1990 года. И ездил туда не на машине, а летал самолетом, так что немного материал не ложится в задуманное направление раздела "Отчеты о поездках", как рассказов об автомобильных поездках по стране, но думаю будет интересен, так как на мой взгляд, край уникальный по своей природе и не очень доступный.

В те времена было такое Бюро международного молодежного туризма "Спутник". Занималось оно не только международным туризмом, но и организовывало для молодежи достаточно дешевые туры по Союзу, чем я с удовольствием пользовался, побывав на Байкале, в Прибалтике, на Верхней Волге и Онеге. Вот по линии этого "Спутника" я и поехал.

Из Ленинграда вылетели на Ту-154. Самолет среднемагистральный, поэтому летел с двумя промежуточными посадками: традиционные для полетов в Сибирь Омск или Томск, а т.ж. Братск. Но так как из-за погоды Петропавловск-Камчатский не принимал, то добавились Якутск и Магадан, а время полета растянулось на 18 часов. Города досточно легендарные, с удовольствием бы посмотрел их, но увы, дальше аэропорта нигде не был. В Якутске даже в здание аэропорта всем уже идти было лениво, просто вышли из самолета и размялись на травке недалеко от ВПП .

Первое, что удивило по прибытии на место - обед в обычной столовой в Елизово. Рыба. Лосось. Жареный, в супе, на бутербродах и в прочих видах. Да еще персонал извиняется, что прилетели очень поздно и есть уже нечего. Кто помнит те времена, тот это удивление поймет. В дальнейшем привык к тому, что лосось там, как минтай и кильки в томате в Питере. Бутерброд с сыром стоил дороже, чем с рыбой. И свежие крабы в магазине продавались без очередей и ажиотажа.

Дальше небольшой отдых на базе в Петропавловске-Камчатском, получение продуктов и снаряжения, автобус до какого-то поселка и в дорогу. Конечная цель - Налычевская длоина. С трех сторон она окружена горами, с четвертой - океаном. Нормальных дорог туда не ведет, населенных пунктов нет, попасть можно только пешком или на вертолете. Правда, видели мы там единственнную машину - какой-то бешеный УАЗик пробрался таки по непонятным тропам. Два дня перехода и мы оказались у подножья гор, окружающих Налычевскую долину. Шли лесной тропой. Вокруг - в основном лиственный лес, много зонтичных растений высотой 1.5-2 метра. Природа первозданная. Даже в окрестностях стоянок не заметно следов пребывания людей, а уж сделай десяток шагов в сторону от тропинки - и можно быть уверенным, что ты тут первый за последние ..дцать лет человек.

На третий день мы должны были перейти через Пиначевский хребет и попасть в Налычевскую долину. В подножьях гор привычный лес сменяется зарослями низких каменных берез. Это причудливо изогнутые, иногда почти стелющиеся по земле деревья с очень прочной древесиной. Ими же покрыты и склоны гор. А сами горы - зрелище величественное и завораживающее. Зеленый пояс внизу, потом камни, на вершинах - кое-где снег. Ранним утром начали подниматься к перевалу "Седло". Свое название он получил за то, что состоит как бы из двух перевалов, разделенных небольшой низиной.

Внизу было даже не то, что тепло - жарко. По мере подъема становилось холоднее. На самом перевале уже были ложбины, в которых лежал снег. Вид с перевала открывался фантастический. Такое раньше я видел разве что с борта самолета.

Спускаемся с перевала и попадаем в отгороженную от цивилизации горами Налычевскую долину. Хозяйственной деятельности там нет, люди постоянно не живут. Есть турлагерь, куда приходят группы типа нашей. Продукты им завозят на вертолете. Еще один переход, и мы в этом лагере. Шли в основном по лесу. В лесу очень много ягод. Основные - голубика и шикша. Шикша - маленькие, сантиметров 10 кустики, на них черные мелкие ягоды, имеющие сладковатый вкус без какого-либо выраженного аромата.

Базовый лагерь достаточно большой, одновременно там стоит около 7...10 групп. Не вдалеке за обширной поляной, усеянной кустиками шикши и голубики, протекает речка. Местные зовут поляну Медвежьей, так как осенью туда часто приходят медведи есть растущие в потрясающем изобилии ягоды. Около речки три озерца, питающихся горячими источниками. С другой стороны лес. Неподалеку в лесу небольшое озеро с торфяным дном и теплой ( в смысле прогретой солнцем, а не подземным теплом), но коричневатой водой. И со всех сторон видны сопки. За рекой Жупановскя сопка. Слева - Корякская сопка. Справа действующий вулкан Дзендзур.

Из базового лагеря группа ходила осматривать интересные окресности.

Пожалуй самым запомнившимся было восхождение на вулкан Дзедзур (высота 2155 м). Вулкан несколько "нетипичный". Когда-то это была обычная конусовидная сопка. Но при очередном извержении в очень давние времена вершину взрывом снесло, поэтому он относительно невысокий и как такового одного традиционного кратера не имееет. Вулкан действующий, еще в лагере мы видели дымок над его вершиной.

С погодой нам не повезло, с утра шел мелкий дождь, поставивший под вопрос сам подъем. Но желание походить по кратеру настоящего вулкана победило. Дорога на вулкан частично пролегала вдоль, частично и по руслу горной реки. Приходилось пробираться среди больших мокрых и скользких под дождем камней. Ближе к вершине свернули с русла и пошли через поля, покрытые обломками туфа. Впечатление такое же, как от ходьбы по гальке вперемежку с крупным песком.

Сама вершина предстваляет собой обширное плато неправильного профиля с множеством грячих луж и небольших озер с горячей водой разной температуры и фумарол - трещин, откуда идет пар. И рядом же кое-где лежал снег. Растительности в кратере нет никакой. Вода в озерцах желтоватая, ощутимо пахнет сероводородом. Для пущего впечатления пользуясь паром из фумаролы вскипятили чайник.

Второе место, куда мы ходили из базового лагеря - это Аагские нарзаны - место изобилующее минеральными источниками. По дороге туда завернули к довольно большому водопаду. Сами нарзаны - бьющие из-под земли ключи. Видели сероводородные и железистые источники. Сероводородный попробовать не решился, а вот железистый пришелся очень по вкусу. Вкусная минеральная вода, даже газированная. Чуть позже поблизости встретили речку, дно в которой было красным от солей железа, поэтому и вода в ней казалась красной.

В Налычевской долине мы провели шесть дней. Было еще много чего интересного. Ночные купания в горячих источниках, баня на берегу реки рядом с горячим источником, ловля лосося... Вот только фотографий не осталось.

Обратно возвращались через Пинаевский перевал (высота 1160 м).

Следующим пунктом программы был подъем на другой действующий вулкан - Авачинскую сопку (высота 2741 м). Авача находится недалеко от Петропавловска-Камчатского и хорошо видна с улиц города. Оттуда же видна еще одна сопка - Корякская. Авача является местной туристической достопримечательностью, на нее водят всех приезжих, водят местные группы "выходного дня", а вот по Корякской сопке идут категорийные маршруты.

С погодой нам опять не повезло. Накануне был небольшой шторм, снег на склоне покрылся слоем льда. Как раз когда мы подходили к лагерю у подножья сопки оттуда вертолетом вывозили три человека, сорвавшихся при подъеме. Но, опять же желание увидеть все своими глазами победило. Подъем и спуск на Авачу занимают полдня. Сначала поднимаемся по достаточно пологому склону, покрытому мелкими, по размерам вроде мелкой гальти, кусками туфа. Туф в основном черный, но встречаются куски и целые поля красного. Потом подъем идет по снегу. Где-то на границе снега попадаем в плотный туман, который по мере подъема заканчивается. Оказывается, мы прошли через низкие тучи. На снежной части подъема стало понятно, почему накануне случилось несчастье. Склон достаточно крутой (с точки зрения нас, неподготовленных) и очень скользкий. Чем выше, тем круче становится склон. Последние метры приходится подниматься, используя заранее натянутую веревку.

Сам кратер имеет достаточно правильную форму опрокинутого конуса. Дно покрыто туфом. Видны целые поля желтой серы. Из множества фумарол поднимается пар, поэтому рассмотреть, что там внизу еще можно было в просветах, а вот заснять оказалось сложно. Видом с Авачи т.ж. полюбоваться нормально не удалось. Окресности были видны только в разрывах облаков, проплывающих где-то внизу.

Заканчивалась поездка тремя днями пребывания в Петропавловске-Камчатском, который стоит на берегу Авачинской бухты. Разумеется, побывав на берегу Тихого океана, нельзя было его не посмотреть, поэтому поехали на пригородный пляж. Сам океан не впечатлил. Вода, горизонт... С берега не чувствуется разницы с тем же Балтийским морем. Пляж - смесь крупного песка и кусочков туфа, имеющая серый цвет. Вода в океане холодная, высокие волны прибоя, что не очень-то располагают к купанию.

Сам Петропавловск-Камчатский особого впечатления не произвел. Длинная, тянущаяся вдоль берега Авачинской бухты главная улица. От нее по сколону сопки поднимаются дома, между отдельными кварталами большие незастроенные участки. Дома в основном блочные пятиэтажные, есть и частные деревянные. Небольшой благоустроенный административный центр. Настоящим же центром города является Авачинская бухта и порт. Рыболовство - основа тамошней экономики. Второй центр жизни - военно-морская база. В бухте постоянно видны военные корабли и подлодки, в городе очень много военных моряков.

Обратно летели через Москву на Ил-62. 9 часов беспосадочного ночного перелета в полупустом самолете, и мы оказываемся в другом мире, из первозданной природы в огромном мегаполисе. Причем после перевода часов на московское время оказывается, что переместились мы вроде как почти мгновенно. 9 часов летели, 9 часов разница времени...

---